Ну кто из нас не любит зависнуть на одной из социальных сетей и попивать в свое удовольствие чай, кофе, пиво или вино? Случаи, когда наша дрогнувшая рука проливает тот или иной напиток на клавиатуру либо мышку, нередки. Для владельцев ПК это вообще не проблема - достаточно просто пойти в магазин электроники и приобрести новенький девайс на замену испорченному. А как же быть, если у вас не а ноутбук или нетбук? Об этом сегодня и пойдет речь.

Как разобрать клавиатуру от ноутбука: не теряйте драгоценное время

Сразу хочется предупредить всех тех, чью клавиатуру постигло несчастье быть залитой напитками или засоренной крошками и прочим сором, который негативно сказывается на работоспособности данного девайса. Не тратьте время попусту. Чем дольше вы будете бездействовать, тем меньше у вас останется шансов спасти своего ноутбучного приятеля. После того, как любимый вами напиток пролился на не менее любимые клавиши, незамедлительно обесточьте ноут, вынув батарею и отсоединив от сети. Ждать несколько дней (авось, само высохнет) не стоит - внутри могут начаться окислительные процессы, действие которых будет необратимо. И уж тем более не стоит после такого происшествия пользоваться ноутбуком - вероятность того, что жидкость, которая попала на микросхемы, спровоцирует достаточно велика. Сразу несите «захворавшую» ЭВМку в сервис или можете попытаться разобрать клавиатуру ноутбука самостоятельно, воспользовавшись нашими рекомендациями. И да, вы также можете купить новую ноутбучную клаву, которая обойдется вам примерно в 1500-3000 рублей.

Как разобрать клавиатуру от ноутбука: первичный осмотр «пациента»

Посмотрите на несчастную клавиатуру и постарайтесь оценить размер ущерба. При этом не важно, какая жидкость и в каком количестве была пролита на клавиатуру. Вне зависимости от того, залипшим оказался целый блок кнопок или всего несколько клавиш, разбирать вам придется все. Работа эта весьма кропотливая, так что запаситесь временем и, конечно же, терпением. Кстати, хотим сразу предупредить, что процесс обратной сборки клавиш будет еще более кропотливым занятием. Перед тем, как разобрать клаву, обязательно ее сфотографируйте (даже если вы можете печатать тексты «слепым» методом, все равно стоит перестраховаться).

Как разобрать клавиатуру от ноутбука: основные нюансы разборки

1. Для начала определите, с какой стороны лучше будет отщелкивать клавиши. В разных моделях ноутбуков механизм крепления отличается - там, где клавиша легче поддается, там и действуйте. Знайте, что любая клавиша имеет и боковые крепления (справа либо слева) и вертикальные (снизу или сверху). Вам необходимо действовать в вертикальном направлении и соблюдать аккуратность - механизм крепления легко можно сломать, пытаясь снять его по горизонтали или посредством сильных и резких движений.

2. В помощь вам отлично подойдут тонкий пинцет и ну или какие-то схожие по своей «анатомии» инструменты.

Как разобрать клавиатуру от ноутбука: этапы демонтажа

3. Разборку начните с кнопок с цифрами и буквами - они все одинаковой квадратной формы и механизмы крепления у них идентичны.

4. Снятые клавиши откладывайте в сторону вместе с их механизмами (микролифтами), поскольку они могут оказаться для соответствующих кнопок индивидуальными.

5. Теперь приступайте к демонтажу верхнего ряда клавиш («Ё», «F-ки», «Esc» и т.д.). Механизмом они удерживаются немного другим, но также состоящим из белой и черной части.

6. Проведите демонтаж крупных кнопок, механизм которых схож с механизмом тех клавиш, которые вы уже сняли. Далее приступайте к кнопке пробела, который удерживается при помощи двух микролифтов. Теперь демонтируйте оставшиеся «Alt», «Ctrl», «Win», «Fn».

7. После снятия всех кнопок снимите черную трафаретку с резиновыми кнопочками (наверняка, у нее есть и какое-то научное название). Для этого выньте пленочную трехслойную основу.

8. Отделите три слоя друг от друга (не бойтесь, когда будете собирать клавиатуру после чистки, слои легко вновь соединятся друг с другом).

9. Протрите все слои влажной тряпочкой и обязательно высушите перед монтажом клавиатуры.

Ну вот, вы научились тому, как разобрать клавиатуру ноутбука. Осталось дело за малым - повторить весь вышеописанный процесс в обратном порядке. Удачи!

За долгие годы эксплуатации компьютера клавиатура сильно загрязняется. Даже если вы придерживаетесь правила не употреблять пищу возле своего ПК, пыль и мелкий мусор накапливаются и даже могут служить причиной выхода из строя клавиш. Поэтому периодически придется разбирать клавиатуру. Этот процесс может оказаться необходимым при покраске панели клавиатуры, при замене индикаторных светодиодов или кабеля.

Придерживаясь всех пунктов данной инструкции, вы быстро разберете и соберете клавиатуру, которая после ваших стараний прослужит еще долгие годы.

Заметил, что среди пользователей персональных компьютеров немало любителей довольно часто (про мышки вообще молчу). Объяснение этому явлению нашёл в том, что вероятно стремление к разнообразию заложено в самой сути человеческой натуры. Но вот мой знакомый посетовал на то, что никак не может найти и купить новую клавиатуру, причем точно такую же как старая. На высказанное удивление пояснил, что у неё отломилась ножка и вообще она уже сильно грязная. Далее выяснилось что клавиатура это одноразовое изделие, которое используется до первой поломки или пока не потеряет внешний вид. Придя домой поспешил сделать нашей «клаве» профилактическое обслуживание, пока ненароком не выбросили. У нее, кстати, тоже нет одной «ноги».

Самая обычная клавиатура, Genius модели К-639. Дорога привычным для пальцев раскладом, сами бегут по клавишам. Она уже: ещё не грязная, но внешний вид потеряла. Главное правило при ревизии работоспособного оборудования это с одной стороны не робеть, а с другой не увлекаться разборкой узлов «до последнего винтика».

Разборка клавиатуры

Сначала фотографирую (чтоб потом собрать) и разбираю корпус. Из нижней его части выкручиваются все саморезы и она отсоединяется от верхней при помощи небольшой плоской отвертки, которая выводит из зацепления пластмассовые защелки, расположенные изнутри по бокам. Глазам предстают две соединённые между собой пластиковые плёночные пластины (разъединять их не нужно) с контактными мембранами и токопроводящими дорожками, между ними ещё один слой, изолирующий (препятствует контакту в не нажатом положении), и небольшая печатная плата, к которой подходит кабель подключения.

Сборка клавиатуры ПК

Сборка производится в обратном порядке. Устанавливается на защёлку плата с кабелем. Укладывается резиновая прокладка.

Вместо пролога.

Хочется сразу начать с предупреждения всех, с кем это несчастье все таки случилось. Не тратьте время в пустую. Чем дольше вы бездействуете, тем меньше шансов спасти вашего ноутбучного друга. Если вы пролили напиток на ноутбук, немедленно обесточьте его, отсоединив от сети питания и вынув аккумуляторную батарею. Не ждите нескольких дней, пока он просохнет, а внутри пойдут окислительные процессы, несите его в сервис. Не надейтесь на русский авось и не включайте его после такого происшествия. Велика вероятность того, что жидкость попавшая на схемы ноутбука приведет к короткому замыканию, и последующему выгоранию микросхем и элементов питания. Нельзя допускать перетекания жидкости внутри ноутбука. Будьте бдительны.

Первые пострадавшие.

Основная масса пролитой жидкости приходится на клавиатуру ноутбука. Она является преградой на пути жидкости, стремящейся заполнить все пустоты. Поэтому клавиатура становится первой и часто главной жертвой. Кола, кофе с сахаром являются одними из самых опасных хищников. По прошествии нескольких дней кола способна окислить и расщепить контактные соединения. Говоря простым языком, дорожки клавиатуры просто прогнивают.

Стоимость ноутбучной клавиатуры колеблется примерно в районе 1500-3000 рублей. Все зависит от модели ноутбука и от продавца, которого вы нашли. Покупка новой клавиатуры достаточно дорогое удовольствие. Именно поэтому при представившейся нам возможности, мы решили показать, как разбирается клавиатура. Возможно эта статья позволит читателям сэкономить потом и кровью заработанные деньги.

Пациент.

К нам в мастерскую попал нетбук Packard-Bell KAV60. На него пролили кофе. Клавиатура у него не протекающая, поэтому сам нетбук пострадал не сильно. На материнской плате были обнаружены пятна от кофе, но области поражения были малы. Нетбук остался рабочим. Однако сама клавиатура пострадала сильно. Целый блок кнопок, в районе правого шрифта был залипшим. Нам ничего не оставалось делать, как разобрать ее, промыть, просушить и собрать обратно.

Время с момента происшествия - 3 дня. Нетбук был сразу обесточен, и более не включался.

Процесс сборки.

Признаюсь честно, идея написать статью возникла, когда клавиатура была уже полностью разобрана. Однако это даже лучше, поскольку собирать ее - это более кропотливая работа, нежели разбирать.

Сразу скажу, что при разборке клавиатуры необходимо принять во внимание некоторые нюансы. Я настоятельно рекомендую откладывать снятые кнопки вместе с их механизмами (будем называть их микролифтоми). Эти механизмы могут быть индивидуальными для соответствующих кнопок. Скажем в этой клавиатуре, без учета крупных кнопок, три вида таких механизмов. Каждый из них по разному демонтируется, не смотря на свою внешнюю схожесть.

Во-вторых необходимо определить с какой стороны лучше всего отщелкивать кнопку. Любая кнопка с одной стороны защелкивается вертикально, а с другой с боков. Необходимо снимать кнопку со стороны вертикального крепления. В противном случае велика вероятность сломать этот механизм крепления. После этого кнопку вы уже на место не поставите.

Начнем с кнопок с буквенными значениями и цифрами. У всех у них один и тот же механизм крепления. И они занимают основную часть клавиатуры.

На фотографии кнопка в полностью разобранном состоянии:

Как видно, микролифт состоит из двух частей. Увидев как кнопка устанавливается на место, будет не трудно догадаться, как она снимается, ибо процесс этот одинаков, за исключением порядка действий.

Берем первую часть механизма (на предыдущей фотографии справа). В уголках у нее есть петли. Эти петли необходимо завести в зацепы (крючки) так, как показано стрелочками на фотографии. К слову сказать зацепы на всех кнопках похожи - два маленьких сверху и одна крупная снизу. Различия их только в размерах. Зацепы эти также видны на фотографии (обведено кружком). Завести петли в зацепы обратной стороной у вас не получится, только если вы не "самый сильный человек на Земле". Поэтому ошибиться в правильности выбранной стороны трудно.

Следом берем вторую часть механизма. Ее необходимо продеть сквозь первую часть и завести за нижнюю крупную зацепку.

Могу сказать, что теми инструментами, которыми мы пользовались (тонкий титановый пинцет и стоматологический зонд) сделать это было не очень трудно, хоть процесс и требует определенной сноровки.

На следующей фотографии стрелочками указаны непосредственно места посадки самой кнопки. Зелеными стрелочками указаны места, где кнопка защелкивается вертикально. Именно с этой стороны, при разборке, необходимо отщелкивать кнопку. Снизу, красными стрелочками, указаны места, где соединения боковые. Отщелкивать в этом месте не рекомендую. Именно в этом месте ушки микролифта ломаются. Синими кружками обведены ушки второй части микролифта, которые необходимо завести в пазы первой части.

Как именно мы это делали, показано на следующей фотографии:

После того как ушки попали в пазы, остается только положить сверху кнопку и надавить на нее характерного щелчка до щелчка. Только без азарта, не то услышите характерный щелчок сломанного микролифта.

Как я уже говорил, демонтаж кнопок производится точно так же как и монтаж, только в обратном порядке. Не пытайтесь обмануть судьбу, стремясь снять все сразу. Несмотря на то, что пластик микролифта мягкий, сломать его не составляет никакого труда.

Демонтаж следующих кнопок проще предыдущих, как и монтаж обратно. Весь верхний ряд кнопок - кнопка "Ё", курсоры, PgDn, PgUp удерживаются другим механизмом. Он также состоит из двух частей, белой и черной.

Синими кружками обведены зацепки, которые удерживают ушки черной части микролифта. Демонтаж в данном случае очень прост. Мы просто выводим последовательно ушки из зацепов (зелеными стрелочками указаны направления), после чего механизм снимается достаточно просто. (Красными стрелочками указаны места, в которых микролифт сцеплен белой частью механизма).

При монтаже, белая часть микролифта заводится в зацепы, а после заводятся в зацепы ушки черной части микролифта.

Стрелочками указаны ушки к которым кнопка крепится вертикально. Кнопку необходимо отщелкивать от них.

У крупных кнопок механизм схож, разве что его размеры больше. Принцип демонтажа и монтажа одинаков.

Красными стрелочками указаны ушки, которые необходимо вывести из зацепов. Зеленой стрелочкой указано направление, что позволит вывести кнопку из крупного нижнего зацепа. Синими стрелочками указаны места, в которых надо отщелкивать кнопку.

Следующая - кнопка пробела. Она удерживается двумя микролифтами. Как снять эти микролифты уже описано выше.

Где лучше отщелкивать кнопку выбирать вам, но я бы предпочел в тех местах, что указаны синими стрелочками. Где бы вы не решили это делать, ничего криминального произойти не должно.

Ну и последние кнопки - это кнопки, по бокам от пробела - ctrl, alt, fn, win.

На фотографии видно, что механизм внешне отличается от предыдущих. Однако, как вы уже догадались, принцип монтажа и демонтажа похож.

Синими стрелочками указаны ушки, которые необходимо вывести из зацепов. Зеленой стрелочкой указано место, где необходимо вывести петлю механизма из крупного зацепа. Красными кружками обведены места сцепления двух частей механизма. При демонтаже, в первую очередь мы вывели из пазов ушки, в местах сцепления механизма, вывели одну часть из крупной зацепки, а после вывел из зацепок вторую часть механизма. Если есть желание, думаю можно попробовать демонтировать механизм в сомкнутом состоянии. Мы рисковать не стали.

Когда все кнопки сняты, можно снимать черный трафарет с резиновыми кнопками (как по научному все это называется, я не знаю).

Эта пленочная основа состоит из 3 слоев: верхний, средний и нижний. на верхнем и нижнем слою нарисованы дорожки и контактные площадки. Сигнал о нажатой кнопке подается в результате замыкания контактных площадок верхнего и нижнего слоев. Ну а передается этот сигнал, как все догадываются, по дорожкам. Средний слой служит барьером. Он не позволяет смыкаться верхнему и нижнему слою. Когда на клавиатуру попадает жидкость, она заполняет пустоты, а также просачивается в воздушное пространство контактных площадок. А так как жидкости, которые мы пьем, как правило, электропроводящие, происходит замыкание. Либо сладкие жидкости склеивают контактные площадки, что также приводит к замыканию. А если они не склеивают их, то со временем окисляют их. В таких случаях, при нажатии, мы не видим отклика.

Следует разнять верхний и нижний слои пленочной основы. Средний слой, как правило, прилеплен к одной из сторон, и не является препятствием для этой процедуры. В процессе нужно быть очень аккуратным. Пленка легко рвется, а склеена она очень хорошо.

Принцип работы у всех клавиатур одинаков, но устройство, как правило индивидуально. Так что статья не может является универсальным пособием. К каждой клавиатуре необходим свой подход. Однако какие-то общие принципы из нее можно почерпнуть.
И помните – любые

Клавиатура (keyboard) – пожалуй, основное устройство, с помощью которого информация вводится в .

Большинство современных клавиатур – мембранного типа.

Мембрана – это «бутерброд» из трех пластин тонкого и гибкого пластика.

На крайние из них нанесены токопроводящие дорожки и контактные площадки («пятачки»). Средний слой – без дорожек и «пятачков», но с отверстиями в районе контактных площадок.

В исходном состоянии, когда ни одна клавиша не нажата, «пятачки» не соприкасаются, так как между ними находится изоляционная пластина.

При нажатии на клавишу верхняя пластина под ней прогибается, контактные дорожки соприкасаются. При этом в компьютер поступает так называемый скан-код нажатой клавиши (информационная последовательность битов).

По существу, мембрана представляет собой больше сотни двухполюсных переключателей .

Можно было бы просто ввести все их выводы в управляющий контроллер. Но тогда он должен будет иметь очень много выводов. Поэтому поступают другим способом.

Все контактные пары организованы в виде матрицы со строками и столбцами. Каждый переключатель находится в узле матрицы, на пересечении строки и столбца. При его замыкании контроллер отслеживает изменение сигнала в конкретной строке и конкретном столбце. Таким образом, каждый символ на клавиатуре вызывает срабатывание только в «своем» узле матрицы.

Раньше, на старых клавиатурах, переключатели были механическими, в виде кнопок без фиксации.

При износе или неисправности можно было по отдельности заменять их. Это было удобно. Такие устройства имели очень большой ресурс.

Сигналы со строк и столбцов заводятся в контроллер, и в этом случае — при матричном способе — требуется гораздо меньше выводов.

Существует такая вещь, как дребезг контактов. При нажатии на контакт он замыкается и размыкается несколько раз с определенной частотой в течение некоторого времени. Для борьбы с этим явлением используются программные способы.

В частности, каждый узел матрицы опрашивается контроллером дважды с определенным временным интервалом. Если значения сигналов при обоих опросах совпали – делается вывод о срабатывании переключателя. Если не совпали – делается вывод о ложном срабатывании (т.е. что срабатывания не было).

Алгоритмы опроса «прошиты» в управляющем контроллере. Раньше он имел вид 40-выводной довольно большой микросхемы. Теперь чаще всего это бескорпусная микросхемка , залитая капелькой черного компаунда.

Контроллер управляет и светодиодными индикаторами клавиатуры.

Часто встречающиеся неисправности клавиатур

Контактные площадки (и дорожки) покрыты тонким слоем серебра, которое со временем может окислиться. Контактное сопротивление при этом возрастет. Это может вызвать неустойчивое срабатывание некоторых клавиш.

Помочь этому горю просто – надо разобрать клавиатуру (выкрутив шурупы снизу) и достать мембрану. После этого надо осторожно очистить контактные площадки ученической стирательной резинкой.

При этом окислы серебра удаляются, и контактная площадка делается более светлой.

Если устойчиво не срабатывают несколько клавиш, то причина может быть в другом. Могут появиться микротрещины в конкретной токопроводящей дорожке, соединяющей несколько «пятачков». В этом случае мембрану нужно заменить .

Но мембрана отдельно не продается, можно лишь использовать мембрану от другого устройства. Впрочем, современные клавиатуры в большинстве своем стоят недорого, и заменить ее (клавиатуру) не составит труда. Естественно, речь не идет о клавиатурах premium класса, которые стоят существенно дороже, но которые очень качественны и надежны.

Контакт может нарушиться и в другом месте – в печатном разъеме платы, на которой расположены бескорпусная микросхема и светодиоды.

Для очистки контактов, как на плате, так и на мембране, можно использовать ту же ученическую резинку. Иногда выходит из строя сама микросхема. В этом случае клавиатура подлежит замене .

Встречается еще один вид неисправности – обрыв жил кабеля. Чаще всего это происходит в месте входа кабеля в корпус клавиатуры. Это легко выявить с помощью «прозвонки» кабеля тестером.

Если выявлен обрыв жил, следует отрезать кусок кабеля дальше места обрыва (ближе к разъему). Затем надо припаять оставшийся кусок с разъемом к контактным площадкам платы, соблюдая цветовую маркировку проводов. Чаще всего такое происходит с дешевыми клавиатурами, у которых тонкие кабеля (производители экономят и на этом).

Микросхема может выйти из строя в клавиатуре с интерфейсом PS/2, которую переключили «на ходу».

И хорошо еще, если выйдет из строя только она. В худших случаях может выйти из строя контроллер интерфейса на материнской плате.

Косвенным признаком выхода из строя микросхемы клавиатуры служит тусклое свечение или мигание отдельных или всех индикаторов (светодиодов).

Напоминаем , что клавиатуру PS/2 можно переключать только в выключенном состоянии ! При этом вилка кабеля питающей сети 220 В должна быть вынута из розетки. Или выключатель на блоке питания (если он есть) должен быть выключен.

Напоминаем также, что если вилка кабеля вставлена в сеть (и выключатель на блоке питания включен), то в блоке питания работает источник дежурного напряжения + 5В. Он питает часть компонентов материнской платы и клавиатуру. Это объясняет факт свечения индикаторов клавиатуры, когда компьютер не включен.

Однако не все так плохо – ведь можно использовать устройство с интерфейсом USB. USB разъем специально сконструирован так, что его можно переключать независимо от того, включено устройство и компьютер или нет. Это очень хорошая новость для забывчивых пользователей.

Техническое обслуживание клавиатуры

Клавиатуру необходимо время от времени чистить. В углублениях между клавишами оседает пыль. Некоторые пользователи принимают пищу вблизи компьютера. Чего только не бывает в клавиатурах! Хлебные крошки, осколки чипсов, скрепки, волосы, остриженные ногти…

Чтобы избавиться от этого «добра», надо взять клавиатуру (отсоединив предварительно ее от компьютера), перевернуть ее клавишами вниз, и, держа на весу, слегка постучать по ней сверху. «Добро» посыплется вниз.

Далее, слегка потрусив клавиатурой из стороны в сторону, следует убедиться, что в ней нет скрепок. Если скрепки есть, то они будут стучать о стенки, и клавиатуру, скорее всего, придется разбирать. Пыль с верхней части клавиатуры можно удалить жесткой щеткой.

Загрязнения с клавиш можно удалить с помощью нейтрального моющего средства (например, для мытья посуды, несколько капель на стакан воды). Или можно использовать медицинский спирт для инъекций. Растворители использовать нельзя — они растворяют пластмассу. И грязь не очистишь, и внешний вид ухудшится.

Устранение простых неисправностей

В дешевых клавиатурах иногда начинают заедать клавиши – те, которые нажимают чаще всего (например «Enter»). Это происходит вследствие выработки направляющих и выступов в клавише и верхней крышке клавиатуры.

Они трутся друг о друга и изнашиваются. К тому же, там могут появиться заусенцы. Если нажимать на клавишу не строго вертикально, а под некоторым углом (что чаще всего и бывает), она будет «затирать» и заедать. Чтобы этого не было, нужно смазать изношенные трущиеся части капелькой силиконового масла .

Иногда по клавиатурам бьют слишком сильно. Это бывает в процессе игры, когда монстры обступили со всех сторон.

Со временем направляющая в верхней крышке (это опять же относится к дешевым клавиатурам) может растрескаться, и клавиша будет выпадать из гнезда.

И в этом случае можно помочь. На выступ с направляющими нужно надеть проволочный бандаж. Он должен сидеть достаточно плотно, чтобы не соскакивать при работе. Можно даже вплавить его в верхнюю крышку нагретым паяльником.

Надписи на клавишах дешевых клавиатур стираются достаточно быстро. Это не относится к изделиям среднего и высокого класса. На качественных клавиатурах надписи на клавишах уже защищены специальным покрытием. Чтобы защитить знаки на недорогой клавиатуре, можно нанести на верхние площадки клавиш тонкий слой прозрачного лака .

Существуют специальные стикеры на клейкой основе – в виде прозрачных квадратных кусочков пластиковой пленки с изображением знаков шрифта. Но они, как правило, не очень долговечные, и надписи стираются достаточно быстро.

Как быстро собрать и разобрать клавиатуру

Чтобы долго не возиться с разборкой и сборкой клавиатуры, необходимо поступать следующим образом. Надо положить устройство клавишами вниз , подложив под короткие стороны деревянные бруски или что-нибудь подходящее — с тем, чтобы клавиши не были в нажатом состоянии. При этом упругие прокладки под клавишами будут оставаться в своих углублениях и не выскочат .

После этого надо открутить все винты на нижней крышке и снять ее. Затем нужно аккуратно снять мембрану и проделать с ней необходимые манипуляции (если нужно). Некоторые упругие прокладки могут приклеиться с ней, следует аккуратно поместить их в соответствующие углубления.

Затем уже можно извлечь плату с контроллером и светодиодами. При сборке следует проследить за тем, чтобы все прокладки находились на своих местах . «Большие» клавиши (такие как «Enter», «Shift» или «пробел») могут иметь 2-3 углубления, но одну прокладку. И это может сбить с толку. При разборке проследите, сколько там было прокладок, чтобы потом не пришлось искать якобы отсутствующие.

Пожалуй, на сегодня все. Теперь вы, уважаемые читатели, знаете — как помочь своей клавиатуре. Надеюсь, информация была вам полезной. В следующей статье мы ознакомимся с тем, .

Понравилось? Подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить интересную статью.

С Вами был Vsbot. До новых встреч!